喝酒的最高境界：一塊豬頭肉、兩個(gè)咸鴨蛋 不緊不慢地喝上一整晚 ... ...

文/酒評君（微信9919385）

當我們談?wù)撁朗车臅r(shí)候，其實(shí)是在談?wù)摗斑@頓飯該喝點(diǎn)什么”，比如我們約朋友吃飯，總會(huì )以“炒倆菜，一起喝點(diǎn)”作為邀約，仿佛不用前面這“倆菜”做鋪墊，后面這瓶酒就舍不得拿出來(lái)喝。這其實(shí)并不是飲酒者的矯情，而是中國飲食文化的國情——餐與酒永遠不會(huì )分家。

若以人情世故的眼光來(lái)看待餐與酒的搭配，有的算是珠聯(lián)璧合，有的則是相見(jiàn)恨晚，有的搭配雖然不很常見(jiàn)，但在特定的情境下，也能碰撞出令人驚喜的火花。這些不同的組合，西方人稱(chēng)之為“命運”，而中國人則更愿意稱(chēng)之為“緣分”。

在飲食圈，花生米配白酒可能是最實(shí)惠也是最經(jīng)典的組合了，而紅燒肉配紅酒則讓人感受到中西合璧的驚喜。但大多時(shí)候，給人們帶來(lái)幸福感的，遠遠不是餐和酒本身，而是餐與酒背后的人和事。

前些年一位老友來(lái)訪(fǎng)。因為多年未見(jiàn)，話(huà)自然就多了些，聊到半夜突然有了想“喝點(diǎn)”的感覺(jué)。此時(shí)餐館已經(jīng)打烊，下館子已經(jīng)不太現實(shí)，就到廚房隨便找點(diǎn)吃的來(lái)下酒。找來(lái)找去，找到一小塊豬頭肉，兩個(gè)咸鴨蛋還有一頭大蒜。酒是劉伶醉，還剩半瓶。

有酒有肉，便已足夠。豬頭肉切絲，用蒜末、小米辣拌在一起，再加入少許的鹽、白糖提鮮調味，再來(lái)1勺生抽，1勺香醋，拌勻后即可裝盤(pán)。咸鴨蛋是白洋淀特產(chǎn)，是上次另外一個(gè)朋友帶過(guò)來(lái)的，那時(shí)的白洋淀還不是雄安。鴨蛋處理起來(lái)就更簡(jiǎn)單了，把殼敲碎，用刀一切兩半，同樣撒些蒜末、姜末即可。

菜不多，量也不夠大，酒只剩半瓶，但好在人也不多，就我們倆，也不至于顯得太寒酸。就是這么簡(jiǎn)單的一頓酒，邊吃邊聊，卻已臻佳境。以至于多年以后，朋友對這酒、這肉還念念不忘，通電話(huà)就說(shuō)，下次還要上次喝過(guò)的酒。

他說(shuō)，那天的豬頭肉很香，肉肥厚，卻不膩，不像烤肉那般火燒火燎，也不像燉肉那樣湯汁飽滿(mǎn)，吃在嘴里很有嚼頭，鹵味的香已經(jīng)深深地浸入到豬頭肉的脂肪和膠原蛋白中，滿(mǎn)口肉香卻并不擔心搶了酒的風(fēng)頭。38度劉伶醉，度數雖然低了點(diǎn)，但香氣絲毫不減，入口絲滑，落口圓潤，閉口呼氣，酒香便彌漫整個(gè)口腔。仔細咂摸，酒中絲絲的甜味與鹵肉的咸香竟然渾然一體，酒香肉香相互纏繞，相互提升，不但化解了些許油膩，更增添了許多風(fēng)味。

更絕的還是咸鴨蛋，因為咸鴨蛋向來(lái)是很多老酒鬼的最?lèi)?ài)，香咸可口還下酒。白洋淀產(chǎn)的咸鴨蛋個(gè)頭大，且具有鮮、細、沙、松、油等特點(diǎn)，顏色細而油多，風(fēng)味獨特。下酒的時(shí)候最適合用筷子挖著(zhù)吃，用筷子一挑，便有黃油冒出，蛋黃分為一層一層的，近一層顏色就深一層，越往里越紅。

咸鴨蛋下酒，算不上體面，朋友說(shuō)，“只要酒好，就齊了”，畢竟汪曾琪在《端午的鴨蛋》里說(shuō)也記錄過(guò)這樣“摳門(mén)”的下酒方法，“用一個(gè)咸鴨蛋，可以喝上三頓酒?！?/p>

看來(lái)這位老友還真是“吃貨”中的極品，不但會(huì )吃，還會(huì )品。

就這樣，在那個(gè)深夜，兩個(gè)老友，就著(zhù)一小塊豬頭肉和兩個(gè)咸鴨蛋瓜分了半瓶酒，沒(méi)頭沒(méi)尾的聊了一夜。夜愈深，酒愈濃，情也愈加深切，當天蒙蒙亮的時(shí)候，杯盞將盡，而房間里，還彌漫著(zhù)淡淡的酒香。

隨著(zhù)大家越來(lái)越忙，后來(lái)就很少見(jiàn)面。逢年過(guò)節，我還是會(huì )寄一些保定的特產(chǎn)和當年喝過(guò)的酒給他。只是不知道，還有沒(méi)有機會(huì )在將來(lái)的某一天，在同樣一個(gè)安靜的夜晚，就著(zhù)豬頭肉和咸鴨蛋，大家不緊不慢地喝上一整晚……